Бороздчатый долгоносик. При таком объеме повреждения можно специфического лечения не проводить, эффект скорее косметический, угрозы здоровью растения нет.
Повреждение морозом. Сорт слабо зимостойкий – по разным данным от 5b до 6 зоны. Повреждена часть, оказавшаяся над снегом – такое бывает и при весеннем иссушении, но здесь для этого неподходящие условия (безветренное место под северной стеной). Обращает на себя повреждение не только листьев, но и веток: они темные, кора не сочная, утратившая тургор.
Типичное весеннее иссушение = “обгорание”. Подробнее о явлении и борьбе с ним здесь: dzen.ru/a/Xow27UbRb1UpFU1A Листья под укрытием здоровы, сворачивание их в трубочки – норма для минусовых температур, так они сохраняют влагу.
Хлороз. Не очень специфичный признак. Чаще всего является следствием дефицита железа из-за нарушения всасывания этого элемента при посадке рододендрона на недостаточно кислых почвах. На кислых же грунтах аналогичным образом может проявляться дефицит магния. Иногда подобным образом проявляет себя заглубление корневой шейки и некоторые другие дефекты питания и посадки рододендрона.
Норма. Все вечнозеленые рододендроны в морозную погоду скручивают листья в трубочки, чтобы сократить испарение и сохранить влагу. Другое дело, если такое происходит при плюсовой температуре или не и целым рододендроном, а только с одной веткой – вот это уже не норма.
Весеннее иссушение, вне всяких сомнений. Первый вопрос: чем он был укрыт? Спанбондом/лутрасилом? Этот материал категорически противопоказан для укрытия рододендронов. Если такая степень повреждения возникла под укрытием из качественной (!) притеночной сетки, необходимо оценить режим увлажнения: такие повреждения возможны после очень засушливой осени при недостатке предзимнего полива и на быстро пересыхающих грунтах. Особено в такую тяжелую зиму, как эта.
Весеннее иссушение. Очень тяжелая зима + категорически запрещенный для укрытия рододендронов и хвойных материал (спанбонд). Даже в виде одностороннего укрытия он может только утяжелить травму весенним иссушением, что он в данном случае, собственно говоря, и сделал. Но шансы у рододендрона еще есть, если вы готовы какое-то время потерпеть страшилку.
Похоже, замерз. Сорт Goldflimmer – теплолюбивый, как и большинство вечнозеленых пестролистных (за исключением, разве что, Anna’s Platinum, и то с оговорками). Мороз -38 – это глубоко за пределами его возможностей. Видимо, слишком низкие температуры стояли в вашем саду настолько долго, что даже под утепляющим укрытием земля смогла промерзнуть до величин, неприемлемых для этого сорта.
Мало данных. Нужны качественные фото ствола и поврежденных листьев, по имеющейся фотографии предположения строить трудно.
Серия “Польские короли” очень неоднозначная. В ней есть вполне устойчивый “Boleslaw Chrobry”, но одновременно и “Kazimierz Odnowiciel”, который плохо адаптирован к климату СПб/Мск и часто повреждается во время зимовки. Ваш куст на фото похож на “Krolowa Jadwiga” – ее фенофазы очень часто не совпадают с переменами погоды нашего северного климата. Не исключено, что она приняла нашу теплую осень за конец зимы и приняла решение цвести – для сорта это нередкий случай, а заподозрить такое развитие событий позволяют переразвитые цветочные почки. Иногда Ядвига так “ошибается” в период зимних оттепелей. В итоге начался рост почек, а потом пришел мороз – и все они замерзли. Но это точно не похоже на болезнь и в год с более благоприятной погодой сорт вполне может порадовать цветением.
Это однозначно поражение грибком и довольно серьезное. Без микроскопии поставить точный диагноз трудно, но проблема в том, что грибки из группы, которую можно заподозрить по фото, лечатся годами, а вылечиваются совершенно не всегда. Перечисленные вами препараты против этой группы болезней не действуют, хоть какого-то эффекта можно было бы ждать только от некоторых профессиональных средств, и то без гарантии. С учетом размера растения и степени его поражения самой рациональной тактикой было бы этот рододендрон из сада удалить, чтобы не подвергать риску остальные. Кроме повреждений, обращает на себя внимание явно недостаточный уход: в приствольном круге – сорняки, по последнему фото можно предположить заглубление корневой шейки. Есть шанс, что если улучшить содержание растения, то оно само найдет достаточно сил на сопротивление болезни, но это всего лишь шанс.
К сожалению, белый светоотражающий забор и белый светопропускающий спанбонд – надежный способ рано или поздно угробить рододендрон… А эта зима была настолько неблагоприятной, что не спасла и дополнительная простыня. Это весеннее иссушение, вне всяких сомнений. Однако, состояние стволов и почек позволяет предположить, что степень повреждения обширная, но не глубокая. Шансы на восстановление растения есть и даже может случиться так, что он мало потеряет в объеме кроны. На будущее однозначно стоит как-то нейтрализовать забор (покрасить, покрыть притеночной сеткой, циновкой и т.д.) – соседний можжевельник тоже скажет за это спасибо. А сам по себе Хельсинкский Университет, если восстановится в течение сезона, должен нормально зимовать и без укрытия, по крайней мере – без спанбонда.
Весеннее иссушение легкой степени.
Малоинформативное фото. Оторвали бы вы эти листья и сфотографировали в нормальном разрешении с одной и другой стороны. Много ли их в целом на кусте? Это только 2-3 летние или есть аналогичные повреждения молодого прироста? Мало данных для выводов. Усохшая ветка – неприятно, но всегда нужно иметь в виду и вероятность механической травмы, приведшей к усыханию: в Ленобласти последние годы зимы снежные, трещины и переломы веток происходят часто. Трудно сказать по данному фото, но нет ли здесь заглубления корневой шейки?
Серьезная грибковая инфекция, не исключено, что септориоз. Точный диагноз можно поставить по данным микроскопии, но прогноз неблагоприятный. Лечение – профессиональными средствами, годами и без гарантии. Вам этот рододендрон очень дорог? Так как он не единственный в вашем саду, есть возможность и этот не спасти, и другие заразить. Если решитесь сохранять, рекомендовано обязательное удаление всех поврежденных листьев и побега с поврежденной цветочной почкой.
Прекрасное, относительно безопасное и легко профилактируемое весеннее иссушение!)) Только вот лутрасил категорически не рекомендован в качестве укрывного материала для рододендрона, а мешковина на фото слишком рыхлая и нужного притеночного эффекта не дает, особенно в такую тяжелую зиму, как эта. Kazimierz Odnowiciel – сорт довольно капризный, нередко он не очень хорошо совпадает по фазам с климатом СПб/Мск, поэтому вообще-то притенить его было бы неплохо: это и сохранит от весеннего солнца, и удержит влагу, и защитит от ветра. Только притенять надо качественной притеночной сеткой, иногда даже в в два слоя, и конечно, без всякого соприкосновения с листьями.
Вы выбрали, конечно, плохо соответствующий климатической зоне сорт… И если честно, в вашем случае я бы с ним возиться не стала. Да, на листьях – признаки иссушения, но в Смоленской области такие сорта могут повреждаться и летним солнцем. Если нужно вечнозеленое вариегатное растение, имеет смысл посмотреть соответствующие сорта падубов и бересклетов Форчуна. Если нужен именно рододендрон – почему бы не попробовать листопадные сорта? В условиях сухого и жаркого лета у них намного больше шансов. Если же нужен именно вечнозеленый рододендрон, я бы рекомендовала смотреть на гибриды якушиманских: Kalinka, Fantastica и тд. Возможно, вам подойдут какие-то сорта Хахманна, причем именно немецкого производства. К подвою Inkarho я отношусь несколько скептически, но попробовать можно. И даже при таком выборе поддержание рододендронов в хорошей форме потребует от вас множества усилий. Например, несмотря на ваш мощнейший уход, у куста в нижнем левом углу снимка есть однозначные признаки хлороза, наиболее вероятная причина которого – неподходящая для рододендронов кислотность почв. И в 1001-й раз повторю: спанбонд – неподходящий укрывной материал для рододендрона. Если нужно именно утепляющее укрытие, то 2 слоя 60-ки обязательно должны сочетаться с плотной притеночной сеткой, иначе вреда от них будет больше, чем пользы.
Однозначно рододендрону не нравится грунт и корневая не развита настолько, насколько должна была бы развиться за это время. Ваша забота о растении вызывает глубокое уважение, результат в условиях Смоленской области уже нерядовой, но все-таки получается, что для рододендрона такая забота явно недостаточна… Начать стоит с проверки кислотности грунта тестером: рН должен быт хотя бы 5.0. Если это не так, то есть, конечно, средства для локальной корректировки рН типа коллоидной серы. Но я в таких случаях рекомендую действовать более радикально и делать для рододендронов большую посадочную террасу: сантиметров 40 толщиной и площадью от 10 м2, чтобы не фонили окружающие грунты. Возможно, всю вашу рододендроновую композицию, вместе с кипарисовиком, стоит пересадить на кислые грунты с достаточным содержанием торфа. Заодно и посмотрите объём корневой: у такого прекрасного сорта в этом возрасте корневой ком должен быть размером с хороший тазик, если этого нет – значит, почвы и влажность не позволили корням развиться, как надо. Размер листа у растения хороший, так что азота ему явно хватает. Кое-где виден сажистый грибок – ну так у кого его нет…. В общем, я бы рекомендовала все силы направить на изменение агротехнических условий, и изменение радикальное.
Какой красивый куст, какое восхитительное цветение! Но если сорт определен верно, то его моростойкость – порядка -18°, да и по листьям я вижу именно подмерзание, цветочные почки тоже замерзли. Решение вопроса – усиление теплоизолирующих свойств укрытия, например, второй слой укрывного материала. Но нужно подчеркнуть, что укрытие не греет, а всего лишь сохраняет тепло земли. Поэтому если минус будет глубоким и долгим, то даже усиленное укрытие не спасет теплолюбивый сорт от подмерзания. Проявления хлороза, конечно, тоже есть. По этому поводу все рекомендации даны на предыдущей карточке.
Валентина, я в затруднении, такое поражение рододендрона (последние два фото) вижу в первый раз. Вероятнее всего, вы приобрели поврежденный посадочный материал. Вообще, должна сказать, что Дочь Похъелы, несмотря на свою неплохую зимостойкость, часто с большим трудом переносит существование в питомнике в контейнере. Возможно, именно ее условия содержания на торговой площадке привели к тем последствиям, которые проявились через какое-то время в вашем саду. Я бы рекомендовала этот куст уничтожить, но подождем отзыва М.П.Лещинского.
Да, это явное поражение грибком – на обратной стороне листа четко видны пятна спороношения. Определить возбудителя при таких проявлениях по фото не удастся, но однозначно этот рододендрон требует профилактических обработок системными фунгицидами.
Да, на новом приросте – отчетливый хлороз. Понятно, что в первую очередь мы думаем о неподходящем рН грунта, но также создается впечатление, что несмотря на благодатные условия Южного берега Крыма корневая система просто не успела адаптироваться к зимовке. И хорошо ли вы расчесали перед посадкой корневой ком? Не заглубили ли корневую шейку? Насколько объемна посадочная яма, нет ли возможности проверить, на каком уровне находится кислотность грунта сейчас? Выращивание рододендронов на известковых грунтах – это вызов. Проверьте все перечисленное, контролируйте влажность почвы, устраивайте кусту дождевание почаще – в целом его состояние неплохое и при должном уходе есть шанс на хороший рост. Все-таки с момента посадки прошло слишком мало времени, позаботьтесь о нем подольше!
Что сказать, вид не очень обнадеживающий… Оставьте укрытие до момента полного оттаивания почв. Делайте ему регулярное опрыскивание не ледяной, но и не теплой водой – чем чаще, тем лучше. Больше здесь ничего не придумать, и сразу скажу, что шансов сохранить растение – немного.
Похоже, он сопрел – толстый слой мульчи плюс укрытие лапником. Трудно сказать, сохранены ли стволы и проснутся ли спящие почки. Мульчу от него сейчас можно аккуратно отгрести, вернете на место, когда почва оттает, и слой стоит сделать потоньше – сантиметров 10 и без непосредственного контакта со стволом. Но даже если спасти куст не удастся, я бы не очень огорчалась на вашем месте. Нова Зембла в условиях Ленобласти – очень неоднозначный сорт, ему практически невозможно придать хорошую форму: растет голенастым, разваливается. Я давно перестала сажать его у клиентов и считаю не лучшим выбором для нашего климата.
Запад Ленобласти, 800м от залива, сосновый лес – идеальные условия для рододендрона! При этом Грандифлорум дает прирост 10 см – это неприлично мало для него, даже с учетом исходно маленького размера саженца. Да, это иссушение, и с 12 до 14 – это как раз то время, когда лучше бы прямое весеннее солнце не попадало на куст. Погибшую почку можно отломить, а листья пусть остаются, пока не опадут сами. И я рекомендую все-таки внимательно присмотреться к месту посадки и почвам. В ваших условиях рододендроны должны благоденствовать, тем более такой стойкий сорт, но почему-то этого не происходит. Под мульчированием чисто, травы нет? Корневая шейка не заглублена? Достаточен ли полив на песчаных почвах? Надо внимательно разбираться с агротехникой, что-то тут не так.
Мало данных, но из того, что можно сказать – рододендрон хлорозит. Цветочная почка явно была повреждена, такое слабое цветение для сорта – не норма, возможно, она пострадала от мороза или иссушениея. Я бы в первую очередь рекомендовала вам оценить и улучшить условия содержания куста. Под рододендроном какая-то трава и почвопокровные – их там быть не должно. Проверьте, нет ли заглубления корневой шейки, проверьте рН грунта. Да, на листьях видны дефекты, но у меня создалось впечатление, что они не первичны и главная задача сейчас – обеспечить рододендрону качественный уход.
Примите мои соболезнования, этот куст не спасти. Однако, сажая рододендроны осенью, мы всегда идем на значительный риск. А после такой зимы, как эта, ожидать чего-то от рододендрона со слабой корневой уж совсем не приходится…
Общее состояние куста хорошее, по первому фото трудно выделить что-то опасное. Попробуйте сфотографировать листья летом, когда на них будут явно видны те проявления, которые вас тревожат. Ржавые пятна и спиральное закручивание листа – не есть хорошо, но для более точного диагноза здесь не хватает данных. И попробуйте в этом сезоне дать ему подкормки и стимуляторы, например, по схеме М.П.Лещинского ( https://spb-sad.ru/description002 ): есть вероятность, что получив дополнительную поддержку, куст сам справится с той проблемой, которую я подозреваю, и поврежденных листьев выв этом году не увидите.
Прекрасный рододендрон в трудных жизненных условиях! Сажайте его при первой же возможности в грунт. Он сбросит эти старые листья и должен показать вам нормальные темпы роста. Нет ничего удивительного в таком состоянии листьев для достаточно большого кустика, сидящего в маленьком контейнере: он съел из грунта все, что мог, и в условиях дефицита листья прошлого года преждевременно состарились.
Бактериальный рак. Срочно выкопать и сжечь растение. Работать крайне аккуратно в надежных перчатках: отмечены случаи сепсиса у людей, вызванных тем же возбудителем. Почву удалить, сколько получится, оставшееся пролить Стрекаром 200мл/1 л (можно Фитоплазмином) не меньше 2 литров в яму. Засыпать чистой землей, через неделю пролить Гамаиром 10 таб или 4 гр. на 10 литров воды. Посадить траву, ничего не сажать в это место в течение 5 лет. Внимательно осмотреть весь остальной сад, особенно розы и плодовые. Очень показана профилактическая обработка всего сада Гамаиром в концентрации 60 г на 400 л по листу или 60 г на 1000 л в почву. Это карантинная инфекция, завезенная, скорее всего, из Польши.
Общее впечатление: рододендрон ослаблен, требуется срочное улучшение условий содержания! То, что собака с легкостью выдернула не свежепосаженный кустик, позволяет предположить слабое развитие корневой системы. Почему? В первую очередь смотрим на почвы. К грунту для азалий у меня отношение в высшей степени скептическое: это больше маркетинговый продукт, чем реально полезный состав. Найдите для рододендрона нормальный кислый торф, смешайте с органикой – например, как следует перепревшим компостом, добавьте песка, обеспечьте достаточный объем этого грунта в посадочной яме или террасе: идеально – 30-40 см в проекции кроны взрослого куста, но никак не один пакетик покупного грунта. Если есть желание получить от вечнозеленого рододендрона достаточную декоративность в Раменском, придется уделить ему время и силы, это не берег Финского залива, где можно посадить и забыть… Проверьте положение корневой шейки, контролируйте влажность грунта, обеспечьте ему дождевание почаще. Все негативные проявления, которые я вижу на снимках, мне представляются в первую очередь следствием недостаточного ухода. Улучшится агротехника – должны уйти и все вторичные болячки.
Он замерз. И по внешнему виду это не вызывает вопросов, и по вашим наблюдениям: все-таки -50 и ветер даже для укрытого Кальсапа – перебор. Если такие условия типичны для вашего участка, подобрать устойчивый сорт рододендрона будет довольно трудно, особенно с учетом щелочных почв и имеющейся воды. В таких условиях мне всегда хочется порекомендовать использовать сортовые сирени и травянистые пионы – по крайней мере, не потребуется постоянная, ежегодная корректировка почв! Если же есть желание иметь в саду именно рододендрон, то в первую очередь следует найти для него максимально защищенное место. Во-вторых, обеспечить достаточный объем кислого грунта – я рекомендую создавать не посадочные ямки, а достаточно большие посадочные корыта или террасы, площадью от 10 м2 и с толщиной слоя кислой почвы не менее 30-40см. В-третьих, стоит серьезно отнестись к выбору сортов. Наиболее толерантными к вашим условиям могут быть сорта рододендронов ржавого (Rh. ferrugineum), жестковолосистого (Rh. hirsutum) и среднего (Rh. intermedium). Они не так роскошны, как гибридные формы, однако намного более стабильны, и среди этих видов есть сорта с махровыми цветками. Можно попробовать и группу PJM. Вообще, если ваше желание иметь рододендрон в саду непреодолимо, я бы посоветовала подружиться с Нижегородским ботаническим садом. У них есть довольно интересная коллекция, наблюдения за которой могут быть вам полезны: понятно, что у пригородного участка микроклимат иной, но они в любом случае к вам климатически ближе. Я знаю, что одно время сотрудники Ботанического сада делали собственные посевы листопадных сортов – возможно, им удалось получить устойчивые и декоративные формы?
Ольга, к сожалению, это очень похоже на септориоз. Здесь поможет только обработка профессиональными фунгицидами, многократная и без гарантии. В целом растение очень ослабленное, хлороз, скорее всего, является следствием именно его общего состояния, а не плохого грунта. На одном из фото явно видны следы работы вредителей, не исключено, что это паутинный клещ. Даже если септориоз не подтвердится по результатам микроскопии, подтвердится еще одно из столь же трудноизлечимых грибковых заболеваний. Я рекомендую вам оценить затраты на лечение этого куста: они могут оказаться неадекватными.
Да, это похоже на работу ржавчинных грибов. Но эти грибы редко приходят просто так и в данном случае я бы рекомендовала начать не с фунгицидов, а со стимуляции защитных сил самого растения, причем не эпином, а агротехническими методами. Стандартный набор: расчесан ли был при посадке корневой ком? Не заглублена ли корневая шейка? Достаточно ли полива получает растение летом? Проверьте эти ключевые моменты и попробуйте поухаживать за рододендроном: обеспечить ему мульчирование, регулярное опрыскивание. Вполне возможно, что грибок в итоге уйдет сам. Если нет – уже подключите фунгициды.
Нет, на септориоз это, к счастью, не похоже. Но рододендрон серьезно ослаблен, и произошло это не вчера. Листья у него мелкие, побеги неразвитые, по сути, мы видим один-единственный нормальный побег на втором фото в центре. Повреждение листьев под укрытием похоже на подмерзание, но даже не в этом дело. Я подозреваю, что страдает корневая систем а в первую очередь из-за вымокания: корни плохо дышат, плохо развиваются. Не получилось ли так, что вы выкопали яму в ваших плохо отводящих воду грунтах и положили туда чистый торф? В таком случае, он во-первых, не содержит всех нужных веществ (все-таки, торф- это не единственный компонент для правильной почвосмеси), а во-вторых, может тянуть на себя всю воду из ваших грунтов, как губка. На плотных грунтах посадочное место для рододендрона стоит делать слегка возвышенным, в виде плоской насыпной террасы толщиной порядка 40 см, а торф обязательно стоит смешать с вашим родным грунтом в соотношении 1:1 и добавить немного крупнозернистого песка. Обеспечить мульчирование и контролировать влажность грунта. Я не рекомендую глушить фунгицидами рододендрон, который так плохо себя чувствует. Сначала надо разобраться с агротехническими причинами его печального состояния.
Какая печальная картина… Очень жаль ваши кусты. Первый еще внушает какую-то надежду, а вот второй как минимум потеряет существенную часть объема, но не факт, что его удастся сохранить. В данной ситуации трудно посоветовать какой-то эффективный метод. Только лишний раз всем повторить: пожалуйста, не обматывайте рододендроны спанбондом!..
Людмила, эти фото – повреждения после зимы? В таком случае, вряд ли они помогут нам разобраться с тем, что происходило летом. Если летних фото нет, будем надеяться, что проблема в этом году не повторится)) Но если повторится, покажите этот куст на пике повреждения. Нельзя исключать и относительно безопасные причины листопада – в частности, этим летом во многих местах была выраженная засуха. Но в любом случае, для того, чтобы определить вашу летнюю проблему, сейчас недостаточно данных. А сорт похож на Grandiflorum.
Феерический хлороз, корневая у половины куста практически не работает, у второй – работает очень плохо! Расчесывали ли вы ему корни при посадке? Был ли в принципе виден корневой ком на момент посадки или корней практически не было видно и вы аккуратно перевалили все содержимое горшка в грунт? Бывает, что недобросовестные производители переваливают растение из горшка поменьше в горшок побольше, не расчесывая ему корни, и тогда рододендрон сам себя своими корнями душит, а садовод этого и не поймет, потому как удушающие корни спрятаны под слоем почвенного субстрата. Если возможен первый вариант (не расчесывали) или второй (не видели корней), то придется выкапывать и расчесывать. Что с корневой шейкой, не заглублена? Что с кислотностью почв, она соответствует требованиям рододендрона? Короче, рекомендую ему приготовить правильный грунт в достаточном объеме, выкопать этот куст, проверить корни и пересадить. Здесь нет заболеваний, но есть критическое нарушение агротехники.
Действительно, сопрел. Но в целом состояние куста не такое и плохое, почки хорошие, листья в нижней части вполне приличные – дырки от вредителей для жизни куста опасности не представляют. Я бы не стала этот рододендрон экстренно лечить: пусть поврежденные листья сами опадут, новый прирост может оказаться здоровым. Однако, стоит отметить, что низинный торф для рододендрона бесполезен, нужен кислый верховой. если будете делать новую яму, такую глубокую – не нужно, рододендрону вполне достаточно 40 сантиметров, лучше побольше площади дайте – за это он будет признателен. теоретически, отрегулировать кислотность можно и внесением коллоидной серы, однако в таких случаях я рекомендую проверить фактические значения рН с помощью тестера. Оптимум – около 5.0. И всегда, когда я не вижу на фото болеющего рододендрона корневую шейку, я рекомендую проверить ее уровень: не заглублена ли?
Увы, Алла, вся зеленая часть обречена. Однако, если этот рододендрон однажды отрастил побег от корня, почему бы ему не сделать это второй раз?) Обрежьте эту ветку у земли и будем надеяться на лучшее.
Вызывает вопросы корневая система этого рододендрона – похоже, она практически не работает. Потому как даже не покоричневевшие листья выглядят не сочными, деформированными, цвет их темнее и тусклее, чем должен был бы быть у здоровой листвы. Кора на ветвях тоже выглядит подсушенной, морщинистой. Стоит отгрести мульчу и оценить положение рододендрона в грунте: если коревой ком не был расчесан тщательно и/или если окружающая почва резко отличается от грунта, в котором был выращен куст, то и иногда по границе корневого кома начинает образовываться лед, который прямо выдавливает рододендрон из земли. Был ли расчесан корневой ком? Не оказался ли рододендрон в избыточно плотном грунте, плохо отводящем влагу, без всякого добавления рыхлой лесной почвы? В любом случае, объем поражения достаточно серьезный и высока вероятность того, что все ветки, кроме нескольких в левой части внизу, будут потеряны. Однако, сорт Nova Zembla по нашим наблюдениям достаточно редко дает такую же декоративность в наших северных садах, как в Европе, поэтому возможно, имеет смысл подумать о его замене. И посадке более перспективного сорта уже с соблюдением всех агротехнических правил.
Перспективы неплохие – это же Cunnungham’s White! Да, бывают ситуации, когда он страдает от весеннего иссушения, как у вас. Однако, это жизнеспособный быстрорастущий сорт – нередко он выдает два прироста за сезон. Поэтому судьба конкретно этих кустов не вызывает беспокойства: они быстро придут в форму, а потеря цветочных почек сээкономит ресурсы и станет еще одной причиной для ускоренного роста. Вполне вероятно, что поврежденные листья опадут, а ветки останутся полностью сохранны и их даже не придется обрезать (ждем июня). Думаю, осенью рододендроны уже будут выглядеть прекрасно, а перед уходом в зиму стоит подумать о притеночном укрытии. С годами корневая система разовьется и вполне вероятно, что в будущем эти рододендроны научатся справляться с зимовкой и без притенки.
Единичные рыжеватые подсушенные участки листьев особого беспокойства не вызывают и в целом рододендроны выглядят неплохо. То, что нет цветочных почек – совершенно нормальное явление, рододендроны склонны пропускать цветение на следующий год после посадки. А вот мелкоточечная сыпь на обратной стороне листа требует внимания, это может быть как следы деятельности вредителей, так и проявление некоторых видов грибков. Летом сделайте качественное фото с фокусировкой именно на ней.
У этого рододендрона практически нет шансов на восстановление. Единичная ветка с зелеными листьями (ближе к забору) тоже может быть только временно зеленой – как новогодняя елочка в условиях квартиры… В зависимости от отношения хозяев куст можно либо сразу утилизировать, либо довольно коротко обрезать, следить за влажностью грунта и обеспечить мульчированием, но шансов на восстановление немного.
С корой и листвой ивы стоило бы соблюдать осторожность. Точные количественные исследования ее влияния на развитие рододендрона мне не попадались, но вообще, ива содержит много дубильных веществ, а рододендрон – штука нежная, может быть, и не стоит их совмещать. Безопасна в этом плане листва березы, лещины, ирги. Что касается ежа – а есть ли на участке для него альтернативные уютные местечки: укрытые от взглядов, с ветками, травой и другой такой же замечательной мульчей? Если нет, я бы рекомендовала такое местечко поблизости создать. Так как еж – это, конечно, не опасная мышь, но в идеале все-таки рододендроны культивируются отдельно, ежи – отдельно!)
На ржавые пятна не обращайте внимания – они вторичны. Поднял ли рододендрон листья сейчас, в июне? Дал ли новые приросты? Если этого не произошло, нужно обрезать ветку до здоровой ткани, возможно, и под ноль. Без микроскопического анализа поставить точный диагноз трудно, но если кора дефектных веток не имеет видимых повреждений, то нельзя исключать и сосудистое увядание. Я бы рекомендовала в любом случае пролить этот рододендрон препаратом “Гамаир” по инструкции двукратно с интервалом в 14 дней. Ну и конечно, обеспечить ему максимально благоприятные агротехнические условия.
Октябрь – не лучшее время для посадки рододендронов в северных садах, и хоть эта осень была необычно теплой, складывается впечатление, что рододендрон нормально укорениться не успел. Он просто “не тянет” все листья своими недоразвитыми корнями. Ничего радикального с ним делать не нудно поддержать можно с помощью стимуляторов (Эпин экстра, Экофус, НВ101 – что есть в наличии и чему больше доверяете). Можно летом давать и мягкие подкормки по листу, до конца июля. Обращает на себя внимание и слишком крупная фракция мульчи. Под ней нередко развивается сухость, нужного влагоудержания такая мульча не дает.
У этого рододендрона явный дисбаланс в питании. Рекомендации здесь будут типовые. Ком при посадке расчесан? Если нет, выкопать и расчесать. Корневая шейка не заглублена? Если да, выкопать и пересадить. Почва правильная? Если нет, пересадить в грунт с достаточной кислотностью и нормальными дренажными свойствами.
Неприятная картина. Если у основания этих веток нет механических причин для нарушения питания (перелом, растрескивание коры), то повышается вероятность сосудистого увядания… Ослабленные ветви стоит обрезать, можно использовать препарат Гамаир двукратно с интервалом 2 недели, можно дать легкие подкормки по листу, но радикально повлиять на состояние рододендрона в этом случае, скорее всего, будет непросто.
Краснодар, конечно, не самое комфортное место для рододендрона… Пока у нас немного практического опыта в данном регионе, можем только строить предположения и первое, что приходит в голову – сухость воздуха. На работу вредителей это поражение не очень похоже. Поэтому основная рекомендация – контроль влажности, вплоть до ежедневных опрыскиваний, и возможно, поиск более тенистого и влажного места посадки.
Бедняга, оголодал! Надеюсь, вы его уже высадили в грунт? Приминусовых температурах мы рододендроны не пересаживаем, но как только почва размягчается, растение сразу же стоит выпускать на свободу. При посадке не забудьте расчесатькоренвой ком и тщательно проконтролировать расположение корневой шейки. Она и в контейнере, кстати, могла быть заглублена.
Первые вопросы – к к сорту, нас опыта работы с ним в северных садах нет, но судя по данным европейских каталогов, это зона 6b. В Подмосковье даже с утепляющим укрытием ему может приходиться непросто. Здесь заметен явный недостаток питания. Создается ощущение, что корни плохо развиты и не пошли в новый грунт за пределы корневого кома. Покупные грунты часто бывают неидеальны: например, переминерализованы, иногда рододендроны сажают в слишком легкий торф, это тоже негативно влияет на развитие корней. Есть ли другие рододендроны в саду, чтобы сравнить, как освоились они? Их садали в тот же грунт? Если нет- рекомендуем выкопать это растение и пересадить в смесь родной земли участка, торфа и компоста. Дозировки сильно зависят от состава той самой родной земли: если она песчаная – больше компоста (до половины!), если глинистая – такой земли поменьше, торфа побольше и т.д. Универсальную рекомендацию здесь дать сложно, но локальная земля обязательно должна присутствовать в почвосмеси.
Ну что ж, он съел все, что ему выдали при посадке, и теперь страдает… Попробуйте по предполагаемому периметру корневой системы выкопать неглубокую канавку и добавить ему торфо-перегнойной смеси. Полезными будут и подкормки стимуляторами и питание по листу – препараты типа Цитовит, Ферровит, Экофус, очень мягкие комплексные удобрения для рододендронов.
Угнетенные части желательно обрезать. Без анализов точный диагноз не поставишь, но пожалуй, в данном случае стоит использовать Ракурс или иной системный фунгицид.
На вид это больше всего похоже на холодовые повреждения, даже возникла мысль, что это более теплолюбивый пересорт. Выглядит рододендрон очень ослабленным. Можно обрезать угнетенные ветки, попробовать найти ему самое защищенное место в саду, обеспечить там идеальные условия (почва, влажность) и дать мягкие подкормки по листу до конца июля. Но перспектива у этого растеня неоднозначна.
Он замерз, без вариантов. К слову, влагозарядный полив- штука совершенно неоднозначная и в условиях топкого места мог нанести больше вреда, чем пользы.
Явный дисбаланс микроэлементов. Диагноз: “Жестокое обращение с растением”)) У этого контейнера очень маленький объем, а грунт, похоже, перенасыщен солями (Покупные грунты – отдельная песня, никто не знает, что там намешано…). Пересадите его в емкость как минимум вдвое большую, а грунт сделайте сами из полевой земли, компоста, крупнозернистого песка и нераскисленного верхового торфа. Если захочется кормить прямо в горшке – максимум Осмокот для горшечных.
Это холодовые повреждения. Ничего страшного здесь не происходит, ослабленное можно обрезать, сохранившееся – мягко кормить по листу и надеяться, что такая зима/весна повторится нескоро.
Не получилось ли так, что к сегодняшнему дню с этим растением уже пришлось попрощаться?.. Листья иссушенные, лишены тургора, явно не получают питания. На грибковое повреждение это не похоже. Если проснулись хоть какие-то почки – растение стоит обрезать до здоровой ткани, внимательно следить за режимом влажности и когда молодой прирост сформируется, дать легкие подкормки по листу, но не позднее конца июля. Не исключено, что повлиял состав грунта: в почвосмеси, кроме торфа и опада, обязательно должна присутствовать родная почва участка как источник песка и глины, а если это пустой песок, обязательно добавление перегноя.
Эти приросты замерзли. Но оставшиеся листья выглядят хорошо, пятна явно вторичны, не первоисточник проблемы. Обрезать и надеяться, что такая зима/весна не станет новой климатической нормой.
По фото легко ошибиться, но в целом это не очень похоже на на сосудистое увядание. Обрезать до здоровой ткани, подкормить по листу до конца июля и дать более надежное укрытие на предстоящую зиму. Есть ощущение, что этот куст восстановиться сможет.
Есть ли трещины в коре, надломы веток? Тогда поврежденные ветки стоит обрезать. Если же эти листья к сегодняшнему моменту набрались питания и поднялись, то можно и не обрезать. Предполагаемая причина – та же, холодовые повреждения. Рекомендации те же – легкая подкормка и стимуляторы по листу: Эпин Экстра, Цитовит, НВ 101 или аналоги.
Они замерзли. Отличный рододендрон, попавший в нетипично тяжелые зимние условия. Обрастет, заложит новые почки и порадует цветением на следующий сезон! Только с влагозарядным поливом будьте осторожны: он полезен только в том случае, если вода не скапливается из-за особенностей грунтов.
Сейчас все с ним должно быть ясно: либо поднял какие-то листья и ожил, либо увы… Несвоевременное цветение, отошедшая кора заставляют подумать о недостаточной зимостойкости этого сорта. Если какие-то части выжили – обрезать мертвое и дать живому подкормку по листу до конца июля. Эта зима особенно неприятная, но вообще, если куст выживет и в обычные зимы будет вести себя так же, его перспективы в северном климате вызывают большие вопросы.
Это не заразно – просто рододендрон хочет в грунт. Снова повторим про внимательное отношение к составу почв, расчесывание корневого кома, контроль положения корневой шейки, адекватный режим увлажнения (не залить, не пересушить). Если с точки зрения агротехники все будет правильно, скорее всего, про пятна можно будет забыть.
Подобная деформация может быть проявлением разных состояний – от грибковых до поражения клещом.
Хорошо бы изучить обратную сторону листа и проследить за состоянием молодого прироста – покажите свежие листья с двух сторон, если по ним снова будут вопросы.
Но как бы там ни было, спасите его от пузыреплодника!
Грибковое поражение есть, но по фото складывается устойчивое впечатление, что это не причина проблем, а вторичное заселение сапрофитами. Наблюдайте внимательно за состоянием молодого прироста: на фото он выглядит прекрасно, и если дефекты на этих листьев не появятся, значит, причина – именно зимние повреждения (подмерзание, иссушение). В таком случае стоит только убрать опавшие старые листья и максимум – после вызревания молодого прироста дать подкормку по листу 2 раза с интервалом 2 нед мягким удобрением, можно в комплексе со стимуляторами.
